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蒙山佛蹤

 

 

 

 

 

  車子緩緩地行進于山間,讓人驚嘆太原西山的裂隙竟是這樣深邃。沿著兩山夾峙的路徑向更深處行進,彎轉過獅子橋時便到了蒙山腳下。這里曾經是有過村落的,名字叫做“寺底”,一小排舊日的窯洞還保留在石板路的邊坡上。如今,村子變成了“驛站”,觀音廟旁老槐的濃密樹冠下掛著“寺底驛站”的招幌,很有些古意猶存的味道。小廣場上有很多的小游覽車,忙碌地將山外的游客接到這里,又把下山的游客送出山外去。

山里有尊與山等高的摩崖石刻大佛,是最近這些年才發掘出來的,讓沉寂了多年的蒙山一下子熱鬧起來。想要入山尋佛有兩條路徑,一是溯澗水而上,另一條是沿山而上經開化寺到大佛,我們選擇了第二條路徑。山中的路修得很好,石徑蜿蜒,綠樹蔥蘢。山坳里的僧舍小院柴扉緊閉,扒著石頭壘的墻望進去,小院里陽光燦爛,種著些花草,晾曬著灰色的僧衣僧鞋。可大佛又在哪里呢?直到來到開化寺那棵標識性的老槐樹腳下,綠蔭的縫隙間大佛的上半個身軀赫然在望,震撼了人的視覺。

蒙山大佛因寺而生,開化寺是一定要去的。建寺的時間最早可以追溯到東魏(公元534~550),重建的二層樓閣殿堂里供奉著佛界的“西方三圣”,寺院不大但風容精致,憑欄顧盼,齊磚晉瓦沉靜依然,斗拱飛檐禪意如舊,恍似1400年的山中歲月在這里如白駒過隙般迅乎而逝。穿過一道小石門來到鐵佛殿,沒有了院墻的圍裹,鐵佛殿自在而敞亮,鐵鑄大佛在香燭煙繞的供奉中幾乎隱去了黝黑的面容。僧侶們正在做法事,對釋迦牟尼的贊頌聲韻轉悠長,澗水清流般淌出殿堂,縈回于山間。殿旁的連理雙塔宋朝所建,蒙山綿亙的風景畫卷一般在塔下展開,一片蒼青。

從開化寺走入蒙山更深處,山腹間的大佛全身終于突顯出來。循著級級石階攀到大佛腳下,宏偉的石佛頭顱接天、袍褶曳地,盤坐在蓮臺之上,蓮臺下是10幢守護神的小神龕。北齊(公元550~577),那是一個多么遙遠的年代,摩崖大佛歷經五位高姓皇帝,匠人們用了25年時間鑿刻完成。它輝煌于北齊直至宋朝,歷朝歷代都有重修擴建的記載。

唐高祖李淵、高宗李治和武則天都曾來蒙山瞻禮拜佛。晚唐晉王李克用竭河東之力,用工30萬重修佛閣。后晉北平王劉智遠又修佛閣。李治和武則天令宮人耗時兩年制作出一件碩大無朋的袈裟,專人送抵蒙山披覆在大佛身上,袈裟“放五色光,流照崖巖,洞燭山川。”五層佛閣將200尺高的大佛庇蓋其內,上下130間殿堂,廊橋階梯連通,僧侶信眾游走于期間,虔誠地膜拜這座宏大的神靈具像,梵音直達天外。

古晉陽城被宋太宗火燒水淹“墜滅”之后,汾河西岸田地荒疏、人煙寥寥,大佛漸漸沉寂于山中一隅,頭顱墜毀、佛閣坍塌,最終在宋末元初被泥土封印了身體,一寐就是600年,留給后人的只是一個海市蜃樓般的神話傳說。從1980年被發現,直到2007年才抖落身上的泥土轟然出世,聚焦了世界的目光。如今的大佛早已修復如初,體魄雄奇、不動如山。腳下一坡如瀉,半山間的翠微中浮突出開化寺的瓦脊檐角。大佛悲憫的目光俯瞰山川,直達遠處稠密的青山豁口之外,那里是“墜滅”了的晉陽古城遺址,北齊書記載:鑿西山為大佛像,一夜燃燈萬盆,光照宮中。

小貼士:到蒙山可坐開往晉祠方向的公交車308路、848路,在羅城站下車。景區門口有小游覽車接引到山下的“寺底驛站”。

 

文來源:;本文作者:張曉

太原道制作 http://www.37165144.com ( 2013-05-06 )

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